Яхтенный романтик из Кота-Кинабалу до Лангкави. часть 3/3
Утро, кофе. Качка полностью прошла, ветра почти нет. Идем под мотором. Шныряют спидботы, как маршрутки. Вокруг мир гигантских кораблей. Мы идем между Сингапуром и Индонезией, о. Батам.
Вода грязная. Местами рыбаки выставляют сети в самых неочевидных местах. Со стороны Сингапура нагнетают дождевые тучи.
Делаем резкий поворот, заходим в Мелакку. Тут корабли как песики на поводках, стоят без шороха. Но самое впечатляющее это их мурринги, плавучая надувная конструкция, обычно у яхт это мелкий шар на дне привязанный к чему-то тяжелому, а тут метров 2*2*4 и никак не обозначена ни на воде, ни на карте.
Кораблей становится все меньше. Вокруг иногда промелькивают рыбацкие лодки. Вокруг мутная вода, на карте показывает, дождями топит вокруг городов Мелакка и Диксон. Близко к берегу не подойти, мели. На карте обозначился island Banana, это единственное прикрытие от ветра и волн. Но он тоже оказался не самым удобным, вокруг глубоко для цепи, а близко не подойти. Нашли компромисс. На волнах пошатывает. Ветер приятно задувает в люки. Пока сидел с другом, общался по телефону, не обратил внимания, оборачиваюсь, а рядом с нами проплывает гигантских размеров контейнеровоз.
На следующий день задача дойти до Диксона. День был спокойным, без яркого солнца, жары, дождей... просто день. Вечером нашли место, куда встать рядом с гостиницей на воде. Я всматриваюсь в пейзажи и узнаю место, где мы с Кристиной и Таей в 2015 остановились на ночевку около заброшенного здания. Тогда мы никак не могли найти, как нам переправить нашу мототехнику в Индонезию. Мы ночевали на какой-то парковке в Мелакке, потом перебрались в Диксон, где лазили по заброшенному отелю, который так и не достроили. А далее устремились в порт Кланг, об этом позже.
Мы решили высадиться на берег, надо заказать еду на вечер, купить некоторой провизии, пиво, сладкой водички, снеков, фруктов, то, что у нас уже подошло к концу. Кэп довез на лодке, и мы с другом отправились в город на такси. Что забавно, что если бы проходили из другой страны, и так же высадились, то нас бы даже никто не спросил документы! Но так как мы шли из Малайзии в Малайзию, нас это не беспокоило.
Первое, куда мы попали, все очень малайское, чем-то похоже на индонезийское или усредненно юго-восточноазиатское. Хотелось западной кухни. Нашли марину, где была кухня для господ с морей. Подъезжаем на такси. Изумляюсь воспоминаниям, я узнаю это здание, мы тут тоже искали порт для переправы в те далекие времена. Здание выглядит в колониальном стиле. Балясины, колонны, купола, эркеры и прочее.
Нашли кухню, заказали еду. Пока ждали, решили опрокинуть по стаканчику. А тут две дамы устроили музыкальный вечер. Вокруг еще пару европейцев, несколько азиатов. Дамы уже срывают голоса, а еду все не несут. Дамы начинают наступательные действия. Мы понимаем, к чему они клонят... еда... Захлопнули двери такси, нашли магазин, который на фото выглядел с достойным ассортиментом. Закупились всем, о чем помнили.
По приезде в место высадки, капитан уже ждал.
Яхту раскачивало на волнах, хотя ветра почти не было. Привязали лодку. Быстро покушали. Решил задержаться наверху. Пью пиво и понимаю, что если выкрутить руль в одну из сторон, то качка практически останавливается. Просидел около часа с рулем под звездами.
Утром идем рядом с портом Кланг, это большой порт рядом с Куала-Лумпуром.
Насколько большой, объяснить сложно, когда делаешь фото, конец не видно!
На фоне кораблей, стоящих на причале, грузовые автомобили выглядят как игрушки.
...В 2015, не найдя переправы южнее, мы добрались обратно в Куала-Лумпур. По дороге увидели надпись Free port, посчитали, что нам туда надо! Приезжаем, а там контейнеры.
Стояла жуткая жара, подъехали в единственный тенек, какое-то административное здание. Стоим, допиваем воду. Выходит китаец в возрасте и спрашивает, вы тут чего забыли?
Мы объясняем нашу ситуацию. А он рассказывает, что опытный бекпекер, бывал в России на Саловатских островах, Афганистане, Африке и много где еще. Предлагает нам показать, откуда отходят лодки в Индонезию. Мы едем за ним.
В порту общаемся с кассиршей. Она говорит, ваши байки не пропустят с вашими документами. Мы в расстроенных чувствах.
Хон спрашивает, вы где ночевать будете?
Мы, обычно мы в палатке стоим. Сегодня еще не решили.
Китаец смотрит на нас круглыми глазами, молча. Звонит кому-то. Говорит, ночуйте у меня дома, я тут недалеко живу в г. Кланг. Правда, я завтра улетаю в Бангкок на выходные, но у меня дома останется сын, он вам все покажет, поможет, и если надо, через него будем связь держать.
Мы в недоумении. Говорим, а так можно?
Он говорит, поехали, познакомлю с семьей... так началась наша дружба с мистером Хоном, с которым по сей день можем обсуждать, кому все же принадлежит Сибирь, тайные места не только в Малайзии, но и Индонезии, и с радостью узнаем от него, что такое китайские традиции коренных малайских китайцев.
Эта история с Хоном длилась один месяц, я тогда бегал по всему Куала-Лумпуру и придумывал из ничего документы, бумажки, договора и общался со всеми посольствами, чтобы перебросить мототехнику в Индонезию, когда отчаился, он нам предложил попробовать продать их на о. Пангкор, там живут в основном китайцы, остров туристический, все друг друга знают и на езду без документов закрывают глаза. Он нам распечатал объявления на китайском. Мы доплыли с байками на остров на фаст боте. Покатались днем по острову, осмотрелись. К вечеру нашли какое-то заброшенное место. Ворота открывались. Проехали. Огляделись. Видно, что тут бывают рыбаки и обезьяны проводят рейв вечеринки. Одно из мест, большая под крышей площадка, что-то типа ресепшена. Мы там и решили поставить палатку.
Там не было связи, а утром ливанул дождь. Хон нас ждал. А мы его неправильно поняли.
Когда вышли на связь, у нас заваливало пропущенными сообщениями. Он ругался, по-отечески, что мы пропустили самое важное время, когда на рынке надо было продать мото. Посидели там в кафе еще пару часов, на байках объявления.
Хон говорит, ладно, меняем план, у меня есть для вас предложение, об этом позже, а сейчас поехали, я вам покажу Датский форт. Спойлер, байки мы так и не продали...
Мы на яхте подходим к острову Пангкор, вижу заброшенную гостиницу на берегу и нахлынули воспоминания. В прошлом нам этот остров очень отозвался, тогда мы увидели впервые, как выглядят птицы-носороги, стояли дикарем в заброшенной гостинице, купались в море, и было как-то спокойно, хотя на самом деле дела были вкривь и вкось.
Кэп говорит, делаем ужин на берегу. Пакуем продукты, пиво, вино, виски, и девушка капитана пожарила кастрюлю пельменей, это был невероятный ужин. Как только высадился, я побежал ставить секретную метку. На берегу видны копыта кабанчиков. Обезьяны от неожиданности разбегаются. Нашел место для метки. Полез по тропкам, чуть не покалечился. Нашел храмчик, за ним ухаживают, красиво. Но понимаю, это не то место, где мы были в прошлый раз, у этого больше размах и нет той самой веранды, где мы ночевали.
Вернулся к команде. Солнце уже село, последний света, бегом купаться в море, шел отлив. Виски, вино, пельмени. Лодку на руках дотащили до воды и по каютам спать. Это место оставило свой приятный теплый след в наших воспоминаниях.
Следующий день был спокойным во всех отношениях: погода приятная, проходящих кораблей почти не было, каждый занимался своим делом, иногда сменяя друг друга на вахте. Литры кофе, игры в телефоне, немного делаешь контент, надолго зависаешь в мыслях, глянул в холодильник, съел персик и вот уже виднеется о. Пинанг. Решено встать на окраине г. Джорджтаун. Этот город славится своим колоритом: улочки колониальных построек сменяются видами на небоскребы, вокруг смесь культур Индии, Китая, арабов, азиатов, плавно смешиваясь с тропическим лесом.
Вокруг глубина около 6 метров, до берега еще пара километров. Шныряют лодки рыбаков, одни демонстративно прошли, здороваясь. В стороне виднеются проходящие мимо гиганты.
Поздний вечер, смеркатеся. Погодка хмурится, усиливается ветер и нагнетает небольшую волну. На Пинанге мы бывали некоторое количество раз, пока записываю видео для сторис, слышу бурное обсуждение переходящее в мат.
Рядом с нами прошла лодка рыбаков и спереди яхты бросила сеть, эту сеть ветром сдуло, и она обтянула катамаран. Капитан в негодовании. Пытаемся дозваться рыбаков.
Кэп запретил резать сеть, были инциденты, когда разрежешь сеть, потом будут предъявлять за нее.
В итоге проходит мимо та лодка, с которой поздоровались. Им объяснили ситуацию. Они летят к владельцам сети. Подплывает баркас, а там невменяемый дед и тип, судя по всему, немой! Они начинают зачем-то подходить к катамарану, их сдувает, и, качая на волнах, начинает бить о наш борт. Мы им говорим, чтобы уходили и пусть сами режут сеть. Дед нам кричит, резать сеть. Капитан, сам режь! Я перевожу, анда писан сендири (Малайский похож на Индонезийский). Они снова толкаются к нам в борт, в этот раз уже ударяясь о нос и откалывая кусок шпатлевки. Кранцы не помогают. Капитан, видя это, как ебнет немого помощника по кепке, тот сразу все понял. Они отошли. Орут то ли в воздух, то ли друг на друга... Вились вокруг яхты, сами чуть в этой сети не запутав двигатель, отходят. Смотрим, начали собирать сеть с конца. Постепенно приближаются к нам. Мы бегаем с кранцами, чтобы они снова не протаранили яхту. Уже почти темно. Последний метр сети, где-то под рулем, видим, пошел конец... выдыхаем. Они уходят вдаль, а рядом проплывает лайнер, на борту бегущая строка "Добро пожаловать в Джордж Таун".
Ночь была спокойная, хоть и покачивало. Утром выдвинулись пораньше в надежде успеть за этот же день оформить приход и пройти Иммиграшку. Так как Малайзия разделена на штаты, то штат Сабах, откуда мы вышли, имеет свой отдельный статус, и при прилете туда или выходе надо обязательно отмечаться в иммиграционном контроле, это касается даже местных жителей. А для форейнеров имеет отдельную визу прибытия в штат Сабах.
Между Пинангом и Лангкави главным препятствием были множественные сети, поставленные хаотично, позже поняли, что они находятся глубоко и стали к ним относиться проще. Но всегда высматривали острова, обозначающие начало или конец сети, обычно выглядело как куча сбитого мусора.
К полудню начали виднеться горы острова. Чуть после обеда мы проходим створ в марину, где нас ждали для швартовки. За 15 минут до прихода сообщаешь по рации, что на подходе. Этим же днем прошли все процедуры. Помыли яхту пресной водой. Навели порядки. Поставили стираться накопленное белье. Поставили загружаться танки с водой. А сами отправились в ресторан отметить совершенный переход. Через пару дней лодку надо поднимать в специальном доке. Дни ожидания провели прогуливаясь по острову. К сожалению, одна из главных достопримечательностей не работала, фуникулер в горах. Но обилие разных питомников, зоопарков, водопад сгладило наши будни.
Но обилие разных питомников, зоопарков, водопад сгладило наши будни. Через несколько дней после того, как достали катамаран, мы улетели на Бали, где ждал меня сюрприз. Из-за не перенесенной в новый паспорт визы ее решили аннулировать. Ранее подписанное письмо, в котором говорилось, что я что-то там ...тра-ла-ла, всем безразлично. Отправили оформлять визу по прибытии — VoA — со словами, это протокол, так должно быть! Мои попытки объясниться пресекались строгими голосами, их было около 4 человек, офицеров, не принимающих никаких других вариантов развития событий в мою пользу.
Добро пожаловать "В последний рай на земле", как гласит надпись в местном аэропорту.
Хотите узнать, как завершилась история с нашей мототехникой в 2015 и какой был план у мистера Хона?
Добавляйтесь в наши сообществаи задавайте вопрос в чате.
telegram: https://t.me/wotrafa → добавиться в @wotrafa_chat
Instagram: https://www.instagram.com/myshine4u
YouTube: https://www.youtube.com/@wotrafablog